这封信以“亲爱的美国”为开头，第一句话是这样写的：“在这个国家，只要你奉献给它很棒的东西，它就会欢迎你。”
广告以柳井正的手写签名为结尾，除了 优衣库 的 logo 以及第一句“亲爱的美国”为红色，其余都是黑白的英文字母。纽约时报的广告页并不便宜，半版的广告至少需要 8 万美元的价格， 优衣库 这次的两页广告至少花费 48 万美元，这还没有算上网站首页顶部的广告费用。
这封信精致的地方在于，抬头被标注为“亲爱的美国”，而不是“美国人”。这可以视为 优衣库 对美国市场的勃勃雄心有了一次正式的亮相，尽管几年前的纽约旗舰店已经做过类似的事情了。但这一次是《纽约时报》，这次不一样。
不一样的地方还在于，现在距离柳井正的“2020 年”计划已经只剩下 5 年时间了。所谓 2020 计划，就是到 2020 年 优衣库 营业额要达到 5 万亿日元(约 500 亿美元)，成为全球最大的快时尚零售商，超过 Zara 和 H&M 。
如今 优衣库 在亚洲已经占据绝对优势(大中华区共有 400 家门店，2014 年销售额同比增幅达到 66.5%)，而欧洲是 Zara 和 H&M 的大本营，因此美国市场是帮助达成计划的最后一块热土。
但美国市场也是所有时尚业外来拓荒者的噩梦。去年， 优衣库 在欧洲终于开始盈利。但美国的表现却依然不尽如人意。
2001 年， 优衣库 第一次在海外开设门店，当时选择在美国开设 3 家，在英国开设 21 家，但全都规模较小且位于郊区。最终，美国的三家店面倒闭，英国的也大都难以经营。2005 年， 优衣库 进行第二次扩张，改变了之前在郊区开店的策略，和后来快速发展的中国市场一样，在全球主打城市人群集中地，并在纽约曼哈顿开设了大型店面。
从 2005 年截至 2014 年年底，美国境内的门店依然只有 39 家，相比之下，H&M 在美国已经有 350 多家门店了。且就门店位置而言， 优衣库 大多集中在发达的东西海岸大城市，而处于美国中心地带的芝加哥等地(也就是公开信中所提到的门店)的市场依然处于几乎空白的状态。
“按照日本经验，在某一个地域集中开店，当数量达到一定规模后，销售会一下子提升，也就是统治优势现象。”柳井正则计划在未来几年内，每年在美国的开店数量在 30 家左右。但是他提及的这个策略适用于日本，对于城市分布并不紧密的美国而言，似乎并不那么管用。
除此之外，美国中部地区消费者的消费习惯也是一大问题。人们习惯于在沃尔玛等超市购买折扣产品，对服饰的质量并不敏感， 优衣库 的性价比在此显得没有优势。
此前，在表述集团全球化的策略中，柳井正认为吸引男性顾客是 优衣库 在美国扩张最主要的途径。“我们将把男性消费者放在首位而非第二位。”男性消费者往往对时尚不那么敏感，简单易搭的衣服更适合他们。
2014 年 10 月加盟 优衣库 美国的 John C. Jay 曾经是 Wieden & Kennedy 的全球创意总监。他说：“我想把这个品牌提升一个层次，首要任务就是让全世界都认识真正的我们，人们要么对我们有误解，要么基本上不知道我们。”
他强调，即便是在销售比较优秀的纽约城， 优衣库 的面孔也并不是那么清晰可辨。佐藤可士和设计的 Logo 的确帮助纽约人意识到了一种日本文化的存在，但 优衣库 究竟是怎样的品牌，其内涵并不是那么清晰。
不久之前， 优衣库 刚刚和迪士尼发布“MAGIC FOR ALL”的大型合作计划，双方将会在设计、生产、销售等环节都紧密合作，产品种类也将变得更多。在 8 月 14 - 16 日的迪士尼全球粉丝大会“D23 EXPO”上， 优衣库 将会开出一个快闪店。这次《纽约时报》广告，也算是踩准了时间点。
以下是广告剩余全文：
1984 年，当我在日本开始第一家 优衣库 门店的时候，我就梦想有一天能够将我的新创意带到美国。至今， 优衣库 最新的门店已经开到了波士顿、芝加哥和西雅图，我对美国的梦想依然没有改变。这个国家拥有拓荒者的精神，它永不满足，拥有创造精神，且富有野心。这样的精神也是我们 优衣库 的品牌精神。
甚至我们的名字， 优衣库 (UNIQLO)，也是独特(unique)的缩写——它们必须有趣、简单、永不过时。同时，我们也认为，衣服必须实穿耐用。
我们把这样的基本信念称之为 LifeWear，简单的服装，不简单的目标，令你的生活变得更好。LifeWear 适合当下，也永不过时。它同时拥有风格和功能性。它来自经典的概念，但我们也对其进行了各方面的创新设计。LifeWear 应该是那种可以被每天穿着的衣服。
所以我们邀请你来看一看我们，了解我们的 LifeWear 如何帮你表达 style。以及，如果你喜欢我们的衣服，或许你的明天也会为此变得更好。
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本文来源： 优衣库：纽约时报打广告 昭显对美国市场雄心
