大众品牌所迎合的往往是占绝对大多数的主流消费者群体。然而还有一定数量的消费者是原创设计师品牌的死忠粉：他们的黏性极强，复购率高，对于价格并没有抱着太大的关注度。首席名模，就是一家主打设计师品牌的C店。掌柜Benny从ODM设计师工作开始，在广州做了7年的男装设计师。早期，手头积累的资源和资金都不足以打造一个属于自己的品牌，只能出售版型给品牌，同时将工厂成品利用线上淘宝C店这个渠道赚中间差价，直到2008年开始创立独立品牌“首席名模”。
设计师品牌的市场底气
Benny做线上的初衷之一是无法忍受中间商的盘剥，“线上店开了6年，期间风格换了三次”，他坦言风格换了三次其实是考虑了消费人群对于设计风格的接受能力，“谁敢说6年前的眼光跟今天相差无几，设计师只能一点点将风格改到我们想表的为止”。一个窄面的细分人群，又是忠诚度和黏性的代表，在他看来，男装设计师品牌的潜力还没有释放出来。
男性消费者的购买行为较女性更不耐烦，或许女装用户可以翻几十页网页才会考虑换另外一家店，但男性消费者十几页内就要逼着自己下单了。另一方面，这群用户有着特立独行的特性和信仰。“如同可口可乐一般，他们会信仰你的风格和味道并持续追随，但你尝试彻底改变风格并被用户察觉后，又会毫不留情的抛弃你”。
在首席名模的后台数据里，16～25岁的90后用户占据了其中绝大多数，他们在更多时候并不太在意货品的价格，也不在意店铺的销量。Benny认为90后这个群体在零售业的市场占比中会不断上升，这也间接加速了整个设计师服装产业，他们是一代追求个性的消费群体。
“今天的中国是一个敢穿的年代，多元化的风格搭配下，越来越多的城市将会向首尔，东京靠近。” 信息获取渠道的拓宽，为男装设计师品牌制造了春天。Benny认为跨风格、跨区域、跨年龄层的现状还将进一步加剧。“相比6年前，今天伦敦时装周发布会结束，明天就有同款放在淘宝上卖了”，从版型设计到工厂下单生产的对接速度来言，这是过去所无法想象的。
供应链软肋
有关设计师品牌，供应链是老大难问题。“早期全程自己跟单，工艺需要跟单，印花需要跟单，连面料和样衣都要自己提供”，以首席名模的经验，中大面料批发市场完全可以满足早期主料和辅料上的需求，而设计师品牌通常是从小作坊起家，立足于小作坊进行先期少量测款，中期对接中小型外贸工厂，特别是欧美日本的外贸工厂常常会出现订单状态不稳定的状况，捡漏式生产，订单一般可以达到200～300件以上，如果要圈定产业地块，广州的白云区和海珠区两地显然是比较好的选择。
近两年，越来越多男装设计师品牌出现，譬如裂帛旗下的非池中，已经动手的韩都衣舍，走红的花笙记，加上早期传统的设计师品牌如江南布衣的速写，让这个市场开始热闹起来。竞争，当然避免不了，不过Benny觉得无论速写，还是非池中等都是集团行为，依托整体品牌影响力来布齐他们空白的产品线，对于专注男装设计师品牌来说，它们有着船小好掉头的优势。
目前，男装设计师品牌对于整个男装行业来说，它只是一个可存在的样本。但大多数设计师品牌本身不具备过硬的运营和营销技能，工艺复杂等客观因素也导致男装设计师品牌成长缓慢，这也使得整个男装设计师品牌的市场爆发还有待一段时间的酝酿。
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本文来源： 设计师品牌：还在酝酿
